چگونگی تعویض روغن موتور و فیلتر روغن ماشین

چگونگی تعویض روغن موتور و فیلتر روغن ماشین

فیلترها از مهم‌ ترین بخش های مصرفی هر اتومبیلی محسوب می شوند. کار این فیلترها دور نگه داشتن آلاینده ها و خوردگی ‌های حاصل از چرخه کارکرد ماشین می‌ باشد. تا این آلاینده ها وارد قسمت های اصلی و مکانیکی خودرو نگردند و بتوانند به بهترین شکل ممکن کار خود را انجام دهند.در این مقاله تلاش داریم تا نحوه تعویض فیلتر روغن ماشین را برای شما دوستان عزیز بازگو کنیم و می‌توانید به سادگی آن را یاد بگیرید.

جهت خرید انواع فیلتر روغن با قیمت ویژه لطفا به صفحه اصلی سایت کارکالا مراجعه نمایید.

​

چند نکته کوتاه قبل از اقدام به تعویض فیلتر روغن خودرو

نکته یک : زمانی که فیلتر روغن را عوض می‌کنید، حتما اطمینان حاصل کنید که واشر حلقه‌ای (حلقه چنبری) به لبه نچسبد، در غیر اینصورت ممکن است یک نشتی ایجاد شود.

نکته دو : اگر ممکن بود، پیش از نصب فیلتر روغن، مقدار کمی روغن تازه را در داخل فیلتر روغن جدید بریزید. این کار زمانی را که موتور در آن به صورت خشک کار می‌کند را کم تر می کند.

نکته سه: هنگام تعویض فیلتر روغنی که بالای سر شما قرار گرفته است ، نخست در اولین اقدام دستکش بپوشید تا از ریختن مایع بر روی دست شما جلوگیری نماید.

جهت خرید انواع فیلتر روغن با قیمت ویژه لطفا به صفحه اصلی سایت کارکالا مراجعه نمایید.

چگونگی تعویض روغن موتور و فیلتر روغن ماشین

پاره ای از اشکالات خودرویی خیلی جزیی و روش رفع کردن آن ها هم کار آسانی می باشد. با ما همراه باشید تا با بیان ساده شما را به رفع مشکل پیش آمده دعوت و تا زمان رفع مشکل مرحله به مرحله راهنمایی کنیم.

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن خودرو یکی از معمول ترین و ساده ترین سرویس های روتینی است که صاحب هر ماشینی را مجبور می‌کند تا به تعمیرگاه مراجعه نماید. ولی حقیقت آن است که تعویض روغن موتور شاید کمی سخت یا در صورت بی توجهی و دقت، کثیف کاری داشته باشد ولی به هیچ عنوان پیچیده نیست.

​

قدم اول «به دست آوردن حجم مناسب روغن موتور و فیلتر روغن»

در نخستین قدم حجم مناسب و فیلتر اعلام شده از سوی شرکت اتومبیل ساز را تهیه نمایید. همیشه به یاد داشته باشید که حجم روغن موتور یک عدد مشخص می باشد که با حجم فیلتر روغن جمع می شود تا حجم نهایی قابل استفاده به دست بیاید. یعنی اگر حجم روغن موتور برابر 4 لیتر اعلام شده است دقت داشته باشید که این عدد با حجم فیلتر حساب شده است یا بدون آن. در اغلب مواقع حجم اعلام شده حجم کلی می باشد ولی معمولا حجم روغن موتور به صورت «3.5 لیتر + 0.5 لیتر فیلتر روغن» اعلام می شود به این معنا که درصورت استفاده از فیلتر روغن نو باید چهار لیتر روغن موتور استفاده نمایید.

جهت خرید انواع فیلتر روغن با قیمت ویژه لطفا به صفحه اصلی سایت کارکالا مراجعه نمایید.

قدم دوم «خروج روغن موتور ازکارتر»

جدیدا استفاده از دستگاه های مکش به منظور خارج کردن روغن موتور استفاده شده در اجزا اتومبیل پیشنهاد می گردد ولی همواره بهترین روش استفاده از روش سنتی خروج روغن موتور از کارتر می باشد. برای این کار بهتر است حداقل یک روز از اخرین تایم روشن بودن پیشرانه ماشین گذشته باشد تا همه ی روغن موتوری که در سیستم گردش می کند به داخل کارتر بر گشته باشد. چنان چه تعویض روغن موتور را در زمستان یا هوای بسیار سرد انجام می دهید، بهتر است از اخرین زمان روشن بودن پیشرانه و گرم بودن آن بیشتر از شش ساعت نگذشته باشد تا روغن موتورتحت حرارت موتور همچنان بیشترین گرانروی را داشته و سفت نشده باشد.

​

قدم سوم «باز کردن فیلتر روغن و خارج کردن آن»

با رفتن زیر ماشین یک ظرف فلزی و یا پلاستیکی محکم بزرگ به همراه خود ببرید تا روغن موتور را در آن خالی کنید. با بازکردن پیچ کارتر فرصت بدهید که همه ی روغن موتور خارج گردد. بعد از خروج تمام روغن موتور باید سراغ فیلتر روغن بروید. برای باز کردن فیلتر روغن لزوما نیازی به استفاده از وسایل مخصوص نیست زیرا فیلتر روغن استفاده شده بی ارزش . غیر قابل استفاده می باشد و می توان با فرو کردن یک پیچ گشتی تیز درون آن و با اعمال نیرو، آن را از روی موتور باز نمود.

جهت خرید انواع فیلتر روغن با قیمت ویژه لطفا به صفحه اصلی سایت کارکالا مراجعه نمایید.

قدم چهارم «جای گذاری فیلتر روغن جدید»

در قدم بعدی فیلتر روغن را در دست خود بگیرید و با روغن موتوری که تازه تهیه نموده اید واشر لاستیکی مشکی رنگ روی آن را خوب چرب نمایید تا با روان شدن به هنگام بسته شدن به سادگی در جای خود بسته شده و آب بند گردد. به خاطر داشته باشید که برای باز کردن فیلتر روغن شاید نیازی به وسایل مخصوص نداشتید ولی برای بستن آن به فیلترباز کن نیاز دارید چرا که فیلتر روغن نو نباید دچار آسیب دیدگی، سوراخ و یا لهیدگی شود. با بستن فیلتر پیچ کارتر را با نوار تفلن نو آب بندی نمایید و در جای خود ببندید.

​

قدم پنجم

میزان روغن موتور مشخص را درون پیشرانه بریزید و صبر کنید تا طی چند دقیقه این حجم روغن موتور به کف کارتر، یعنی دقیقا جایی که پمپ روغن از آنجا مکش می کند برسد تا در زمان روشن کردن پیشرانه، قطعات دچار خشکی و کمبود روغن موتور نشوند. بعد از به پایان رسیدن کار بررسی اولیه را برای محکم و آب بند بودن فیلتر روغن و پیچ کارتر انجام دهید.

جهت خرید انواع فیلتر روغن با قیمت ویژه لطفا به صفحه اصلی سایت کارکالا مراجعه نمایید.

قدم ششم

بعد از نخستین استارت پیشرانه و طی میزان مسیری که به گرم شدن پیشرانه بی انجامد دومین بازدید نشتی احتمالی روغن موتور از فیلتر روغن و پیچ کارتر و البته بررسی سطح روغن موتور بر اساس گیج استاندارد پیشرانه را انجام دهید.بعد از تکرار دو تا سه مرتبه بازدید نشتی، درصورت خشک بودن همه ی بخش ها دیگر احتیاجی به بازدید دوباره نیست. اگر گیج روغن موتور چیزی کمتر از سطح استاندارد را نشان می دهد به اندازه مناسب روغن موتور را به پیشرانه اضافه نمایید. کمی اضافه شدن روغن موتور مشکلی ایجاد نمی کند ولی توجه داشته باشید بیش از حد لازم نیز روغن موتور به درون پیشرانه اضافه نکنید.

دو نکته مهم بعد ازتعویض فیلتر روغن:

نکته 1:

روغن موتور سوخته را برای مقاصد عمومی روانکاری در جای جای اتومبیل و یا تجهیزات دیگر به کار بگیرید و یا به طور استاندارد از طریق ارگان های مربوطه و یا تعمیرگاه های مجهز به تانکر روغن موتور سوخته دور بریزید. به هیچ وجه روغن سوخته و مصرف شده موتور را در جوی آب یا زمین خاکی نریزید چراکه به شدت شیمیایی وآسیب زننده و ویران کننده محیط زیست می باشد.

نکته 2:

جایگیری یا روش باز و بسته شدن فیلتر روغن در ماشین های متنوع ممکن است با هم فرق داشته باشد.

فروش ویژه 

به صورت عمده و تکی و ارسال به سراسر کشور

انواع فیلتر هوا ، فیلتر روغن ، فیلتر کابین و فیلتر بنزین تمامی خودرو ها

انواع ضد یخ، تیغه برف پاک کن، لنت ترمز و ...

انواع مکمل بنزین، اسپری و شوینده خودرو با کیفیت بالا

به صورت عمده و تکی و ارسال به سراسر کشور

مشتریان عزیزی که قصد خرید تکی دارند لطفا روی این لینک کلیک کنید:  www.carkala.com

دوستانی که قصد خرید عمده دارند لطفا جهت استعلام قیمت و مشاوره با شماره های زیر تماس بگیرند.

09124603033

02632203209

آدرس ما جهت خرید حضوری: کرج-بلوار هفتم تیر- خیابان کیانپور-ابتدای خیابان خراسانی - روبروی مرکز بهداشت - پلاک 123

‌#فیلترروغن#فیلترهوا#فیلترکابین#فیلتربنزین#صافی_بنزین#واسکازین#لنت_ترمز

#گیربکس#روغن_موتور#لاستیک#قیمت_فیلترروغن#باد_نیتروژن#فیلترهوافابریک

#قیمت_فیلترکابین#تست_تصادف#مرسدس_بنز#تهویه#سرویس_خودرو

#تعویض_فیلترروغن#اسپری_داشبورد#ارسال_رایگان#فروش_اینترنتی#تست_امنیت

#مکمل_سوخت#خرید_انلاین#خرید_اینترنتی#فیلترهوااسپرت

#تیغه_برف_پاک_کن#پولیش#ارسال_به_سراسر_کشور

روغن سوزی خودرو، علایم، دلایل و رفع ایراد آن

اگر روغنی که باید صرف کاهش اصطکاک، خنک‌کاری و بهبود عملکرد قطعات موتور شود، به عللی وارد اتاق سوخت یا‌‌ همان محفظه بالای پیستون کنیم و همراه با مخلوط سوخت و هوا حین جرقه زدن شمع بسوزد، به اصطلاح می‌گویند اتومبیل به روغن‌سوزی افتاده است.

علل روغن‌سوزی خودرو:

• شکستگی یک یا چند رینگ پیستون
• خوردگی یا ساییدگی دیواره سیلندر یا پیستون
• استهلاک یا خرابی واشر سرسیلندر
• خرابی لاستیک گیت
• خرابی کاسه نمد
• خرابی یاتاقان‌ها
• خرابی شاتون‌ها
• اصطکاک بالای گیت سوپاپ و دلایلی مثل آن

راه‌های تشخیص روغن‌سوزی:

• خارج شدن مداوم دود متمایل به آبی از لوله اگزوز
• کم شدن سریع روغن
• وجود نشانه های نشت روغن در یک یا چند ردیف دهانه شمع (در اصطلاح مکانیک‌ها: شمع‌ها خیس شده)
• چربی سر شمع
• چرب و روغنی شدن دستمال یا انگشت کشیده شده به داخل لوله اگزوز
• بوی سوختن روغن در محفظه موتور و نشانه هایی ازین قیبل

نکته:مکانیک‌ها و تعمیرگاه‌های معتبر با وسایل دقیق‌تری چون کمپرس‌سنج و مثل آن به روغن‌سوزی اتومبیل پی می‌برند و با این وسایل می توانند تشخیص دهند که همه یا یکی از محفظه‌های پیستون و به‌طور واضح کدام محفظه دچار صدمه شده یا دلیل روغن‌سوزی چیست.

انواع دود خروجی از لوله اگزوز و علل آن: 
همان‌طور که گفته شد خروج دود از لوله اگزوز از مهم‌ترین علائم روغن‌سوزی موتور اتومبیل میباشد. دودهای خروجی از لوله اگزوز به رنگ‌های آبی، سفید و سیاه دیده می‌شوند که هر رنگ دلیل و علت خاص خودش را دارد و الزاما مربوط به روغن‌سوزی نیست؛ بنابراین در اینجا به این دلایل میپردازیم.

خروج دود آبی:
خروج دود آبی به این معنی میباشد که روغن در موتور در حال سوختن است. 
علل آن می‌تواند ناشی از خراش برداشتن یا شکستگی رینگ‌های پیستون، خوردگی یا آسیب دیدن سیلندرها و بالاخره خراش برداشتن هادی سوپاپ‌ها و یا کاسه نمدهای مربوط به هادی‌های سوپاپ‌ها باشد.

خروج دود سفید:
اگر از لوله اگزوزدود سفید خارج شود باید گفت وضعیت بسیار وخیم تر است چون نشان‌دهنده این است که مایع یا ماده خنک‌کننده و یا روغن هیدرولیک در حال احتراق میباشد. 
اگر دود مربوط به احتراق ماده خنک‌کننده باشد علت آن احتمالا وجود نشتی در واشر سرسیلندر و یا وجود ترک در سرسیلندر میباشد و اگر دود مربوط به سوختن روغن هیدرولیک باشد که به گیربکس مربوط بوده و علت آن این است که موتور از طریق یک لوله خرطومی وکیوم مشغول مکیدن روغن هیدرولیک موجود در گیربکس میباشد.

خروج دود سیاه:
وجود دود سیاه و خروج آن از لوله اگزوز در خودروهای دیزلی قدیمی پدیده‌ای طبیعی است که معمولا در ابتدای استارت زدن موتور از لوله اگزوز خارج میگردد ولی در هیچ شرایطی دود سیاه نباید از اگزوز خودروهای با موتور بنزین‌سوز خارج گردد و چنانچه این دود خارج گردد به این معنا است که مخلوط هوا و سوخت، بیش از اندازه غلیظ است که علت آن احتمالا ناشی از آن است که اگر اتومبیل قدیمی و مجهز به کاربراتور باشد موتور در حالت ساسات اتوماتیک گیر گرده و یا علل دیگر می‌تواند ناشی از وجود نشتی در انژکتورسوخت رسان، فشار بیش از حد سیستم سوخت‌رسانی، نقص عملکرد سنسور اکسیژن و بالاخره گرفتگی فیلتر یا صافی هواکش باشد.

برطرف کردن روغن‌سوزی و دودخروجی از اگزوز:

دود آبی:
چنین دودی معمولا بویی مانند نان برشته سوخته شده را دارد. در این صورت باید سطح روغن را در موتور کنترل کرده و در صورت پایین بودن مقدار آن، باید روغن اضافه کنیم تا به سطح عادی خود بازگردد. هرگز اجازه ندهید سطح روغن موتور از میزان معین کمتر شود چون در این‌صورت موتور لطمه و صدمه زیادی می‌بیند. برای تشخیص اینکه رینگ‌های پیستون و یا خود پیستون خراب هستند یا نه، باید آزمایش کمپرس پیستون را انجام دهیم که در صورت پایین بودن فشار و کمپرس، وجود چنین ایراداتی حتمی است.

دود سفید:
اگر دود، مربوط به سوختن ماده خنک‌کننده خودرو باشد اصطلاحا به آن دود شیرین میگوییم و اگر فقط بوی سوختگی باشد مربوط به سوختن مایع هیدرولیک گیربکس میباشد. در این وضعیت ابتدا باید سطح مایع خنک‌کننده را کنترل کنیم و بعد از آن اقدام به کنترل روغن هیدرولیک داخل گیربکس کنیم. چنانچه سطح مایع خنک‌کننده کمتر باشد و یا موتور بیش از اندازه گرم شود باید آزمایش فشار انجام شود تا معلوم شود که آیا سیستم خنک کننده قادر به حفظ و تحمل فشار بوده یا نه؟ چنانچه سیستم نتواند فشار را تحمل کند به این معناست که واشر سرسیلندر خراب شده و باید تعویض شود. اگر تنها سطح روغن گیربکس پایین آمده بود باید با ربختن روغن، سطح آن‌را به حالت طبیعی بازگردانید و اقدام به بازرسی و کنترل لوله مکنده از گیربکس به موتور بنماید و اگر دیدید که آن لوله دچار مشکل شده باید سوپاپ وکیوم مدولار که در گیربکس وجود دارد را تعویض کنید.

دود سیاه:
اگر اتومبیل شما قدیمی است و دارای کاربراتور میباشد باید ساسات اتوماتیک ان کنترل شود و اگر موتور آن خیلی قدیمی نیست و مجهز به سیستم سوخت‌پاش انژکتوری میابشد، فشار انژکتور که عمل سوخت‌رسانی انجام می‌دهد را کنترل کنید. آخرین مرحله مربوط به بازرسی فیلتر هواکش میباشد. ( در صورت اطمینان از صحت عملکرد سنسور اکسیژن)

فروش ویژه 

به صورت عمده و تکی و ارسال به سراسر کشور

انواع فیلتر هوا ، فیلتر روغن ، فیلتر کابین و فیلتر بنزین تمامی خودرو ها

انواع ضد یخ، تیغه برف پاک کن، لنت ترمز و ...

انواع مکمل بنزین، اسپری و شوینده خودرو با کیفیت بالا

به صورت عمده و تکی و ارسال به سراسر کشور

مشتریان عزیزی که قصد خرید تکی دارند لطفا روی این لینک کلیک کنید:  www.carkala.com

دوستانی که قصد خرید عمده دارند لطفا جهت استعلام قیمت و مشاوره با شماره های زیر تماس بگیرند.

09124603033

02632203209

آدرس ما جهت خرید حضوری: کرج-بلوار هفتم تیر- خیابان کیانپور-ابتدای خیابان خراسانی - روبروی مرکز بهداشت - پلاک 123

‌#فیلترروغن#فیلترهوا#فیلترکابین#فیلتربنزین#صافی_بنزین#واسکازین#لنت_ترمز

#گیربکس#روغن_موتور#لاستیک#قیمت_فیلترروغن#باد_نیتروژن#فیلترهوافابریک

#قیمت_فیلترکابین#تست_تصادف#مرسدس_بنز#تهویه#سرویس_خودرو

#تعویض_فیلترروغن#اسپری_داشبورد#ارسال_رایگان#فروش_اینترنتی#تست_امنیت

#مکمل_سوخت#خرید_انلاین#خرید_اینترنتی#فیلترهوااسپرت

#تیغه_برف_پاک_کن#پولیش#ارسال_به_سراسر_کشور

دلایل کم کردن روغن موتور خودرو

کم کردن روغن در ماشین از مباحثی می باشد که از نظر کارشناسان اتومبیل اتفاقی عادی و لازم می باشد و از نظر مصرف کنندگان اتومبیل اتفاقی غیر معمول و نشانه ای از خراب شدن موتور اتومبیل می باشد. از نظر کارشناسان و مکانیک های اتومبیل کم شدن روغن موتور با توجه به موتور و عملکرد آن در شرایط گوناگون و به  علت  زیاد شدن دما در  اتومبیل ها اتفاقی طبیعی محسوب شده به طور نمونه ماشین هایی که در اتومبیل رانی از آنها استفاده می  شود با توجه به کارکرد موتور خودرو در دمای بالا و همچنین فشار و کارکرد بالا و سخت تر شدن شرایط  کاری موتور میزان بخار شدن روغن موتور بالاتر است و این امری طبیعی می باشد. هر کارخانه سازنده اتومبیل علاوه بر معرفی روغنی برای اتومبیل خود به عنوان نمونه کارخانه پژو برای مدل های 206 از روغن پیشنهاد شده توتال استفاده می کنند و از حد مجازی  برای کم شدن میزان روغن اتومبیل در مصافتی خاص مشخص شده است که بیشتر مصرف کنندگان به آن توجهی ندارند. 

به طور نمونه شرکت پژو برای موتور XU7 مقدار کاهش روغن تا 0.5 لیتر در هر 1000 کیلومتر را طبیعی دانسته ولی بیشتر مصرف کنندگان این مقدار کم شدن روغن را علتی بر نبود کیفیت کافی روغن  میدانند وبرای خودروی خود  تعویض کامل روغن را انجام می دهند.حال آنکه کم شدن روغن امری کاملاً طبیعی می باشد و می توان با اضافه کردن روغنی از همان نوع وبه همان اندازه آن را رفع کرد. 

علل اصلی کم کردن روغن موتور

بطور کلی برای کم شدن روغن موتور سه دلیل را می توان ذکر کرد: 

۱- بطور معمول 10 تا 20 درصد روغن خارج شده از راه  کارتر دیواره سیلندر می سوزد و از موتور خارج می گردد، این میزان کم شدن تقریبا  mm3/round ۰٫۰۶ است . که با مد نظر داشتن دور موتور ۴۰۰RPM و شتاب صد کیلومتر در ساعت، حدود CM3 ۱۵۰ روغن در هر هزار کیلومتر خارج می شود. 

۲- در موتور های احتراق داخلی به علت زیاد بودن حرارت سیستم ، مقداری از روغن موجود درون کارتربه بخار تبدیل شده. به طور نمونه برای خیلی افراد سوال پیش آمده که علت  زیاد  بودن دما و زیاد بودن آمپر آب در ماشینهایی همانند پژو چه می باشد؟ پاسخ در این است موتورهایی با احتراق داخلی برای نداشتن خام سوزی و همچنین ایراد در سیستم سوخت  احتیاج به دمای مناسب دارند و در غیر این حالت باعث مصرف  بیش از اندازه و نبود استفاده از قدرت کافی در اتومبیل می گردند.

در هر حال  کم کردن طبیعی روغن در هزار  کیلومتر حدود ۲/۱ لیتر است که  در برخی از اتومبیل ها به علت شرایط کاری سخت تر این میزان حتی امکان دارد به 2/5 لیتر در هر هزار کیلومتر هم برسد .در هر حال  باید این اندازه  کم کردن با سرریز کردن روغنی از همان جنسو نوع پیشنهاد شده ی سازنده و موجود درون کارتر، جبران شود. 

دلایل نگران کننده کاهش روغن موتور اتومبیل

علاه برعوامل کم کردن روغن موتور در برخی از موارد به علت پاره ای ایرادات مقدار کم شدن روغن موتور بالا می رود. که باید به دقت به آن توجه کنیم و برای از بین بردن آن کارهای لازم را انجام دهیم. 

۱- سطح روغن از محدوده مجاز بیشتر نگردد در این صورت باید روغن را تا زیر حد مجاز بالایی تخلیه کنیم. 

۲- در صورتی که روغن با ویسکوزیته نامناسب و پایین تر از پیشنهاد سازنده اتومبیل انتخاب شده ،روغن باید خالی گردد و روغن مناسب جایگزین شود.

۳- اگر دمای روغن از حد مجاز بالاتر برود باید ایرادات مکانیکی را مورد توجه قرار دهیم. 

۴- اگر روغن از راه آب بندهای میل سوپاپ و میل لنگ به بیرون نشت می کند ایرادات آب بندها باید رفع شود. 

۵- در صورتیکه رینگ پیستون دچار سایش یا چسبندگی شده اند، رینگ ها و پیستون ها باید تعمیر شوند یا عوض گردند. 

۶- اگر گاید و ساق سوپاپ ها دچار چسبندگی شده باشند، در این حالت قطعات باید عوض گردند. 

۷- آب بندی و سوپاپ ها در حالت بسته دچار ایراد است . باید سوپاپ ها و نشیمنگاه آنها را مورد بررسی و توجه قرار دهیم. 

۸- ویسکوزیته روغن باید طبق پیشنهاد سازنده اتومبیل انتخاب شده باشد . ولی به دلیل محدوده وسیع طول هیدروکربورهای موجود در روغن ، هیدروکربورهای کوتاه تر سبک تر و فورا تبدیل به بخار می گردند و میزان روغن ها کم میشود. 

در آخر با توجه به شرایط و نحوه عملکرد اتومبیل به طور مرتب سطح روعن موتور اتومبیل را توسط گیج (گژ) روغن چک کنید و برخلاف تصور رنگ روغن نشاندهنده ی کیفیت روغن موتور نیست و یکی از ویژگی های روغن موتور تمیز کردن و دوده زدایی می باشد و در اصل باید خاصیت روغن بررسی شود. 

وظایف روغن موتور در اتومبیل چیست؟ 

کم کردن اصطکاک قطعات متحرک موتور اتومبیل

کم کردن ساییدگی قطعات موتور اتومبیل

خنک کردن قطعات داخلی موتور خودرو 

تمیز نگه داشتن قطعات داخل موتور خودرو از دوده و ترکیبات حاصل از تجزیه روغن و رسوبات بین قطعات موتور خودرو

آب بندی کامل بین سیلندر و پیستون 

نگه داری از قطعات موتور اتومبیل در مقابل خوردگی 

قابل ذکر است که بر روی هر ظرف از روغن حروفی نوشته شده که نمادی از میزان کیلومتر مورد استفاده و موثر آن می باشد.البته فراموش نکنید که همه ی نکات ذکر شده به شرایط استفاده و محیط تغییر بستگی دارد. 

لطفا جهت خرید هر گونه فیلتر روغن، هوا، بنزین و کابین، روغن موتورهای ایرانی و خارجی،سیالات خودرو، تیغه برف پاک کن و لنت ترمز و .... به سایت #کارکالا  مراجعه نمایید.

لینک سایت: www.carkala.com

‌#فیلترروغن#فیلترهوا#فیلترکابین#فیلتربنزین#صافی_بنزین#واسکازین#لنت_ترمز

#گیربکس#روغن_موتور#لاستیک#قیمت_فیلترروغن#باد_نیتروژن#فیلترهوافابریک

#قیمت_فیلترکابین#تست_تصادف#مرسدس_بنز#تهویه#سرویس_خودرو

#تعویض_فیلترروغن#اسپری_داشبورد#ارسال_رایگان#فروش_اینترنتی#تست_امنیت

#مکمل_سوخت#خرید_انلاین#خرید_اینترنتی#فیلترهوااسپرت

#تیغه_برف_پاک_کن#پولیش#ارسال_به_سراسر_کشور

 

انژکتور ها و مشکلاتی که برای آنها به وجود می‌آید

در این مقاله قصد داریم ، ساختار داخلی انژکتور‌ها را بررسی کنیم چرا که بار عمده تزریق سوخت در سیستم‌های انژکتوری بر عهده همین قطعه نسبتاً کوچک، مهم و برخی اوقات گران قیمت میباشد. انژکتور‌ها به عنوان جزیی از سیستم سوخت‌رسانی، وظیفه پاشش سوخت به داخل موتور را بر عهده دار هستند و از این نظر می‌توان آن‌ها را به سرباز‌های خط مقدم  تشبیه کرد. اساس کار سیستم‌های سوخت‌رسان انژکتوری (Fuel Injection System)، همان‌گونه که از اسم شان  مشخص  است بر عهده  انژکتور‌ها میباشد. در واقع  این انژکتور‌ها هستند که کنترل میزان و زمان پاشش سوخت را بر عهده دارند و با فرمانهایی که از ECU اتومبیل در‌یافت می‌کنند کنترل پاشش سوخت را انجام می‌دهند. 
اما چرا از واژه «کنترل» استفاده کرده ایم؟ به یک دلیل بسیارساده، زیرا انژکتور‌ها با وجود اهمیتی که در چرخه سوخت‌رسانی اتومبیل دارند و البته بر‌خلاف باور عامیانه، به تنهایی هیچ توانایی ویژه ای در زمینه پاشش سوخت ندارند. به نظر می‌رسد می‌خواهیم نقش انژکتور‌ها را کم کنیم. احتمالا هم این‌گونه  باشد چون از یک نگاه ابتدایی، انژکتور در واقع  کار بخصوصی را انجام نمی‌دهد بلکه فقط یک استوانه کوچک است که یک سر آن روزن  کوچکی قرار گرفته است و سوخت از این روزن  کوچک با فشار به داخل مانیفولد هوا تزریق میگردد. اما این وظیفه به ظاهر ساده  احتیاج به سیستمی بسیار دقیق دارد که بهتر است پیش از پرداختن به ساختار انژکتور، آن را بررسی کنیم. 

از باک تا انژکتور

اساس  عملکرد  سیستم‌های انژکتوری بر فشار بالای سوخت در هنگام  ورود به  درون  سیلندر میباشد  و اصطلاح پاشش سوخت  هم از همین جا می‌آید در حالی که در مورد کاربراتور در واقع  این جریان هوای ورودی به موتور بود که بنزین را با خود همراه می‌کرد و عملاً بنزین درون  سیلندر «ریخته» می‌شد به جای آنکه پاشیده شود. اما پاشش سوخت به افزایش فشار نیاز دارد و پمپ بنزین وظیفه  بالا بردن فشار را در سیستم بر عهده دارد. این پمپ بنزین از نوع  الکتریکی  می باشد  و می‌تواند فشار مورد نیاز را تامین  کند و این فشار، بنزین را از باک به موتور می‌رساند. در موتور این بنزین وارد ریل سوخت می‌شود. ریل سوخت به طور ساده لوله‌ای است که بنزین از یک سوی آن وارد شده و مقداری از بنزین از سوی دیگر آن خارج می‌شود و بخشی از سوخت نیز بر حسب نیاز موتور برای سوختن مورد مصرف قرار می‌گیرد. 

اکنون سوخت به موتور اتومبیل رسیده اما هنوز تا رسیدن به  درون  سیلندر‌ها و در آخر  تولید نیرو یک  مرحله ی  دیگر باقی مانده. بر روی ریل سوخت، به تعداد سیلندر‌های اتومبیل  انژکتور‌هایی  نصب شده . این انژکتور‌ها از یک سو به ریل سوخت اتومبیل وصلند  و از طرف دیگر به بالای سیلندر و داخل مانیفولد هوا (البته محل این انژکتور‌ها در موتور‌های تزریق مستقیم سوخت مختلف میباشد). اکنون  سوخت توانسته از باک خود را به  درون  موتور اتومبیل  برساند اما انژکتور‌ها نمی‌توانند بدون کنترل  بنزین  را به سیلندر وارد کنند چرا که در غیر این صورت عملاً به طور پیوسته سوخت در حال پاشیده شدن به  درون  سیلندر میباشد  در حالی که فقط  در لحظه‌ای خاص و البته به مقداری ویژه  سوخت باید به موتور تزریق  گردد. 

اینکه چطور انژکتور می‌تواند مقدار و زمان پاشش سوخت را کنترل کند را در ادامه  شرح می دهیم ولی در این زمینه انژکتور به طور کامل تابع  فرامینی میباشد که از طرف ECU  اتومبیل در‌یافت می‌کند. ECU با بررسی اطلاعاتی که از سنسور‌های مختلفی از جمله سنسور موقعیت دریچه گاز، سنسور موقعیت میل سوپاپ، سنسور دمای موتور و سنسور اکسیژن و ...به دست آمده، زمان و مدت باز شدن انژکتور را تعیین کرده و از طریق سیستم‌های الکتریکی به انژکتور می‌رساند. به این منوال انژکتور بر مبنای  دستوری که ECU به آن می رساند  در زمان معین و به مدت مشخص باز میشود  و سوخت پر فشار را به داخل مانیفولد تزریق می‌کند و این سوخت با هوا در مرحله مکش وارد سیلندر میگردد. 

ساختار انژکتور

همان‌گونه که گفتیم انژکتور در حقیقت یک استوانه کوچک میباشد که از یک سو به ریل سوخت وصل  است و از سوی دیگر به درون  مانیفولد. به دلیل متصل بودن  به ریل سوخت، همواره بنزین با فشار زیاد داخل انژکتور موجود است اما در حالت عادی انژکتور بسته میباشد و این بنزین داخل انژکتور باقی می‌ماند و فقط در صورت باز شدن انژکتور است که بنزین می‌تواند به سیلندر وارد  شود. 

داخل بدنه انژکتور، مسیر باریکی برای عبور بنزین یا سوخت وجود دارد که در آخر  به روزن  بسیار کوچک  اخر انژکتور می‌رسد. در مسیر این لوله یک قطعه کوچک فلزی مغناطیسی به شکل استوانه موجود است  که یک سوزن کوچک  به انتهای آن وصل است که نقش سوپاپ انژکتور را بازی می‌کند. این سوزن در شرایط معکمولی سوراخ سر انژکتور را مسدود میکند و به این منوال از خروج سوخت پر فشار از انژکتور جلوگیری میگردد و سوخت پشت این سوزن ریز با فشار بالا ثابت می‌ماند. به این ترتیب  قسمت  مربوط به بسته بودن انژکتور حل شده است اما حالا وقت آن رسیده که فرمان از ECU برای باز شدن انژکتور ارسال گردد. برای این منظور، یک سیم پیچ به دور بدنه انژکتور نصب شده است. سیم پیچ‌ها به طور کلی با داخل شدن  جریان الکتریسیته  مستقیم مغناطیسی شده و مانند یک آهن‌ربا عمل می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند قطعات آهنی را به سمت خود جذب کنند. این دقیقاً کاری است که در سیستم‌های درب باز‌کن برقی هم انجام می‌شود اما در انژکتور‌ها تمام این اتفاقات در ابعاد کوچک‌تری  اتفاق  می افتد. زمانی که نیاز به باز شدن انژکتور‌ها باشد، فرمان الکتریکی از جانب ECU ارسال می‌شود و این فرمان الکتریکی باعث آهن‌ربا شدن سیم پیچ شده و این آهن‌ربا، پیستون و به دنبال آن سوزن انژکتور را به سمت بالا می‌کشد. به این ترتیب سوزن انژکتور از روزن  آن  دور میشود  و مسیر روزن  خروجی انژکتور باز می‌شود و سوخت می‌تواند با فشار از این سوراخ جریان پیدا کند. اکنون  انژکتوری  داریم که باز است  و سوخت از آن جریان پیدا می‌کند. پروسه جریان یافتن سوخت از درون  انژکتور به طور عادی در حد چند میلی ثانیه است و باید این مسیر به سرعت مسدود  شود. 

برای بسته شدن مسیر، ECU ارسال جریان برق  را قطع می‌کند اما قطع جریان برق به تنهایی نمی‌تواند با سرعت مورد نیاز انژکتور را ببندد. برای این منظور به مجموعه سوپاپ یا سوزن انژکتور یک فنر وصل می‌شود که وظیفه دارد این مجموعه را به داخل  بکشاند  تا در حالت معمولی  انژکتور  مسدود باشد. این فنر آنقدر توان  دارد که بتواند انژکتور را فوری  ببندد و در عین حال آنقدر قوی نمیباشد که در مقابل نیروی مغناطیسی حاصل از سیم پیچ توانایی مقابله داشته باشد و اجازه می‌دهد انژکتور در زمانی که احتیاج است باز شود. به این ترتیب انژکتور می‌تواند در کسری از ثانیه باز شود  و به سوخت پر فشار اجازه خارج شدن بدهد و به سرعت هم مسدود  شود تا مانع خارج شدن بی علت سوخت شود. قبل از این گفتیم پمپ بنزین وظیفه تامین فشار سوخت مورد نیاز برای پاشش به مجموعه موتور را بر عهده دارد. این فشار سوخت ثابت میباشد و سیستم مدیریت موتور اتومبیل متناسب با نیاز موتور خودرو، زمان باز بودن انژکتور‌ها را تغییر می‌دهد تا از این طریق میزان بنزین تزریق شده به موتور تغییر کند. در دور‌های موتور پایین و در شرایطی که فشار کاری زیادی بر روی موتور نیست، انژکتور‌ها در زمانی بسیار کم  باز و بسته شده و به این ترتیب مقدار بسیار کمی از سوخت به داخل سیلندر پاشیده می‌شود. به این ترتیب بخشی از سوختی که از جانب پمپ به ریل سوخت ارسال  شده مصرف نشده باقی می‌ماند و در صورتی که راهی به بیرون پیدا نکند باعث متوقف شدن فرآیند کاری سیستم میگردد زیرا  پمپ دیگر نمی‌تواند جریان بنزین را بوجود بیاورد. به  این منظور سوخت  مصرف نشده از انتهای ریل سوخت و از طریق شیلنگی جداگانه بار دیگر به باک  برمیگردد  تا جریان سوخت برقرار بشود. لازم  است  بدانید یکی از راه‌های کشیدن  بنزین از اتومبیلهای  مدرن  هم همین لوله برگشت سوخت میباشد. باک بنزین اکثر  ماشینها  دارای یک توری ابتدایی میباشد تا از وارد شدن اجسام بزرگ به باک جلوگیری شود  و به این ترتیب نمی‌توان از باک آن‌ها با روش‌های قدیمی سوخت را در مواقع خاص بیرون کشید. به  این منظور کافی است لوله برگشت سوخت به باک را  پیدا کنید  و آن را از موتور حذف  کنید. در این لحظه با روشن شدن موتور، سوخت برگشتی از این باک جریان پیدا کرده  و میتوان  آن را از راه  ریختن در یک ظرف مورد استفاده قرار داد. البته  به یاد  داشته باشید این  راهکار به علت  احتمال ریختن بنزین بر روی بخش‌های داغ موتور خطرات  خود را نیز دارد و فقط  در مواقع  ویژه  باید از آن استفاده کرد  چون بسیار خطرناک است. 

توضیحات ساده شده کارکرد انژکتور در این  قسمت  به معنای سادگی ساخت این مجموعه نیست چرا که ساخت انژکتور  مراحلی دقیق دارد و در حال حاضر نیز کمتر  شرکت‌هایی در سطح بین‌المللی قادر به  تولید انژکتور هستند  زیرا  تلورانس‌های تولیدی انژکتور در حد یک میکرون بوده و جزو دقیق‌ترین قطعات  اتومبیل  میباشند. 

یکی از نکات مهم در انژکتور، ترکیب مکانیک و الکترونیک در آن  میباشد و به همین  علت عیب‌یابی آن  احتیاج  به دانش  خاصی  دارد. انژکتور بر‌خلاف بسیاری از سنسور‌های موجود در موتور اتومبیل  خرابی خود را به اطلاع ECU نمی‌رساند و برای بررسی خرابی احتمالی آن  لازم  است انژکتور باز شود  و عملکرد  آن بررسی گردد. 

مشکلات انژکتور

در ایران انژکتور جزو اجزا حساس  اتومبیل  محسوب میگردد هر چند در حالت  معمولی  ممکن است انژکتور بدون مشکل چند 10 هزار کیلومتر کار کند. یکی از علل خرابی انژکتور در اتومبیلهایی  که در کشورمان کار می‌کنند ناخالصی‌های فیزیکی موجود در سوخت  میباشد. این ناخالصی‌ها گاهی آنقدر  کوچک هستند که از فیلتر اولیه تعبیه شده بر روی پمپ بنزین و حتی فیلتر بنزین رد شده  و به انژکتور می‌رسند. انژکتور‌ها  دارای فیلتری  بسیار نازک  هستند که سوخت پیش از  وارد شدن  به مجموعه انژکتور از آن رد میشوند تا برای آخرین  بار هرگونه ناخالصی داخلی آن  حذف  گردد. این فیلتر بسیار نازک  است  و ممکن است به  تدریج  در اثر ذرات معلق داخلی بنزین بگیرد. به علاوه گاهی ذراتی کوچک و یا محلول در بنزین از این فیلتر رد میشوند که بعداً می‌توانند بر روی سوراخ ریز خروجی انژکتور و یا فاصله  بین  سوزن انژکتور و دهانه آن انباشته شوند و مقدار  پاشش انژکتور را کاهش دهند. در این شرایط با توجه به اینکه یک خرابی مکانیکی  اتفاق افتاده است ، ECU  اتومبیل  متوجه مشکل  نشده و مدت زمان پاشش سوخت  عوض  نمیشود  ولی این انژکتور به  علت آنکه نمی‌تواند سوخت کافی را به بیرون بپاشد باعث ضعف توان موتور می‌شود. یکی دیگر از منابع آلودگی انژکتور، اجزای مومی بنزین است که نمی‌توان آن را ویژه بنزین ایران دانست و کم و بیش در تمامی کشور‌ها دیده می‌شود. این ذرات در زمان روشن بودن موتورخودرو  به  علت  حرارت موجود در اطراف انژکتور به سرعت آب شده و سپس  تبخیر میگردند  ولی  بعد  از آنکه موتور اتومبیل  خاموش شده و انژکتور خنک  می‌شود  روی بخش‌های داخلی و خروجی انژکتور می‌نشینند و به  تدریج  تشکیل رسوبی را می‌دهد که شکل، جهت و  مقدار  پاشش سوخت انژکتور را  عوض میکنند و بدنه انژکتور را هم  آلوده  می‌کنند. به طور کلی انژکتور نیز مثل  بسیاری دیگر از بخش‌های اتومبیل  طول عمر  معینی  دارد و تعویض دوره‌ای آن به خصوص در زمانی که  رسوب کرده  توصیه میگردد  زیرا انژکتور ساختار بسیار حساسی  دارد و این رسوبات بر عملکرد  آن تاثیرات  بدی بر جای می‌گذارند. از طرفی  دیگر شست‌وشوی انژکتور نیز باید به روش  درست و اصولی انجام پذیرد. در اول  بهتر است انژکتور‌ها به وسیله دستگاهی که به این منظور طراحی شده است تحت  بررسی  قرار گیرند تا میزان و کیفیت پاشش سوخت آن‌ها  امتحان شود. در مرحله بعد شست‌وشوی انژکتور باید با کمک دستگاه‌های مخصوص که بر‌اساس اولتراسونیک طراحی شده‌اند انجام  گردد تا تاثیر  خوبی  بر جای بگذارد. در آخر تعمیر کار باید در زمان بستن اورینگ‌های بالا و پایین انژکتور توه داشته باشد تا از نشتی‌های احتمالی جلوگیری شود.

انواع صداهای لنت ترمز و راه حل حذف آن

ترمز یکی از اجزای مصرفی در خودرو با درجه ایمنی Grade A یا فوق ایمنی میباشد که این درجه ایمنی نشان از اهمیت زیاد این قطعه که در ظاهر ساده به نظر میرسد دارد. در ترمز­گیری­های شدید و در مواقع ضروری که صحبت ا ایمنی جان سرنشینان اتومبیل و خسارات مالی سنگین مطرح میگردد، اهمیت لنت ترمز بیشتر نمایان می­شود. اما یکی از مواردی که رانندگان گاهی اوقات با آن برخورد دارند، صدای ناشی از لنت براثر ترمز کردن میباشد. این صدا گاه در مواقع خاصِ حرکتی و گاه به دلیل استفاده از نوعی ماده به­ خصوص در لنت و یا اجزای سیستم ترمزی، تولید و باعث مراجعه مکرر دارندگان اتومبیل به نمایندگی شرکت­های خودروساز یا سایر تعمیرگاه­ ها می­شود چون سبب ایجاد احساس عدم اعتماد راننده به سیستم ترمز میشود و این تصور را به­ وجود می­آورد که عملکرد آن ایراد دارد. این مسئله مخصوص یک یا چند کشور نیست بلکه موضوع روز بسیاری از شرکت­های مهم اتومبیل ساز و قطعه­ساز در جهان است و باعث تحمیل هزینه­ های زیای به آنها شده است.

انواع صدای ترمز

صدای لنت با توجه به شدت و زیادی آن به­ طور کلی صدای ارتعاش آرام را ناله و صدای ارتعاش سریع را جیغ میگویند. 

فاکتورهای طراحی لنت ترمز خودرو

در طراحی لنت موارد زیر باید در نظر گرفته شود: 

شیار وسط لنت به عنوان نشانگر حد مجاز استفاده از لنت ترمز همچنین محلی برای خارج شدن گاز و گرد و خاک ناشی از مصرف لنت است. 

1- در شرایط متفاوت جوی می­بایست عملکرد یکسانی داشته باشد. این عملکرد دلخواه باید در محدوده مختلف حرارتی در زمان رانندگی هم حفظ شود. 

2- پدال­گیری درست در همه مواقع. 

3- طول عمر بالا

4- قابلیت کارایی در شرایط متفاوت، بدون داشتن صدا. 

5- لنت باید به طرز مطلوبی توانایی توقف اتومبیل را دارا باشد. 

6- محدودیت­های ابعادی برای مونتاژ. 

7- استفاده نشدن از مواد آزبستی. 

8- خروجی غبار کمترتا چرخ تمیز تر بماند

میزان خروجی گرد و خاک لنت و تفاوت سطوح داخلی دو چرخ گاه استفاده از یک ماده نرمتر برای لنت به ­منظور مانع شدن از ایجاد سر وصدا پیشنهاد میگردد که این موضوع باعث کم شدن عمر لنت ترمز میشود. 

مواد مورد استفاده در لنت ترمز

در این جا با بخش­های اصلی ساختمان لنت آشنا میشویم چون شاید در بعضی موارد تغییر ساختار مواد مصرفی در لنت، یکی از راه ­های از بین بردن صدا باشد. موادی که در ترکیب لنت ترمزمورد استفاده قرار می­گیرند، عبارتند از: مواد اصطکاک­ زا مانند گرافیت، پودر فلز مثل سرب، روی، برنج و آلومینیم، مقیدکننده­ ها، پُر­کننده ها و عوامل بهبود­دهنده که در ادامه  درباره ی آنها توضیح میدهیم


1- پودر فلز به منظور بالابردن مقاومت مواد در برابر حرارت و سایش به ترکیب افزوده میگردد. 

2- مقیدکننده­ ها چسب­ هایی که مواد اصطکاکی را در کنار هم نگه می­دارند. رزین Phenolic رایج ­­ترین نوع آن میباشد. 

3- Filler ها همانند تراشه ­های لاستیکی هستند که در مقادیر پایین برای کم شدن صدای لنت ترمز به ترکیب اضافه میگردند. 

تاثیر نوع لنت ترمز بر ایجاد صدا

تنوع زیاد نوع لنت و ترکیبات آن، تاثیر زیادی بر صدای تولیدی لنت ترمز دارد. در ادامه  به بعضی از پارامترهای مربوط به آن اشاره می شود: 

لنت­های نیمه فلزی: معمولاً باعث ایجاد سر وصدا میشوند که این مسئله به ­دلیل سختی بیشتر آنها نسبت به لنت­ های غیر­آزبستی میباشد. ترکیبات فلزی این نوع لنت­ه ا، هنگام ترمز­گیری و سایش فلز به فلز باعث ایجاد صدای جیغ میگردد. 

میزان Fillerها و Binderها در ماده اصطکاکی لنت تفاوت قابل توجهی در میزان صدای جیغ تولیدی از لنت­ های جلو یا عقب بوجود می آورد. در این حالت اضافه کردن اجزایی نظیر گرافیت،کربن و ترکیبات بهبود­ دهنده لاستیکی می­تواند باعث کمتر شدن صدای لنت گردد. اضافه کردن برنج می­تواند باعث رفع ارتعاشات و همچنین تمیز­کاری دیسک و یا کاسه چرخ شود. 

شکل هندسی لنت هم بر میزان صدای تولیدی تاثیر دارد. لنتی با گوشه­ های پخ­ خورده می­تواند روی دیسک ترمز، بدون ایجاد ارتعاش لغزش کند.همچنین لنت­های چاک­ دار باعث تغییر فرکانس لنت­های لرزان میگردند. 

برخی لنت­ها پوشش خاصی دارند که به سطح دیسک انتقال پیدا میکند. این پوشش­ها باعث بوجود آمدن یک نوع فیلم روی دیسک می­شوند که ارتعاش و صدا را پایین می آورد.
صدای جیغ ترمز عقب اغلب به­ دلیل جمع شدن گرد لنت و ... بین لنت­ها و کاسه چرخ ایجاد می­شود. برای حل کردن این مشکل، گرد و غبار ناشی از لنت ترمز را از روی کفشک ­ها و صفحه پشت­ بند لنت ترمز و قطعات مربوطه تمیز کنید. 

اقدامات اولیه برای از بین بردن صدای ترمز اتومبیل

اولین دلیل صدای ترمز لرزش است. در ترمزهای دیسکی ارتعاشات می­تواند بین لنت و دیسک، لنت و کلیپر یا کلیپر و اتصالات نصب شده بر روی آن وجود داشته باشد. در ترمزهایی که از سیستم کاسه چرخ بهره میبرند، لرزشها می­تواند بین کفشک و کاسه چرخ یا کفشک و صفحه پشت­بند آن ایجاد گردد. همچنین لرزش در یک قسمت می­تواند باعث تحریک و بوجود آمدن لرزش در قسمتی دیگر گردد؛ مخصوصا که اجزا  بصورت مداوم در حال سبکتر شدن میباشند و در نتیجه لرزش راحت تر انجام میپذیرد.
برای حذف صداهای اولیه، استفاده از صلبیت قطعات سیستم ترمزی در اولویت میباشد که در طراحی سیستم های ترمزی، دمپینگ یا حذف­ کننده لرزش و ارتعاش اولیه توسط عوامل زیر قابل انجام است: 

1- هنگام ترمزگوش کنیم و دقت کنیم که صدایی از لنت ترمز شنیده می­شود یا نه و در صورت ضرورت چک کنیم لنت­ها در جای خود محکمند؛ به طوری که با دست نمیتوان آنهارا جابه­ جا کرد. 

2- استفاده از عایق ها که Shim نیز نامیده میگردند. در­حقیقت عایق­ها یک جدا کننده اند که مثل بالشتک عمل می­کنند و برای مانع شدن از لرزش مورد استفاده قرار گرفته اند. اگر لنت ­ها در جای خود صحیح نصب شده باشند ولی هنوز صدا تولید ­کنند، یکی از ارزان ترین و بهترین راه ­ها برای حذف صدای مذکور این است که لنت­ها را از جای خود در­آوریم و پشت آنها Shim نصب کنیم زیرا Shimها لرزش بین لنت و کلیپر را کم میکنند

3- گیره­ها که با محکم کردن اتصالات و قطعات به همدیگر باعث میشوند صلبیت سیستم ترمزی افزایش یابد باید امتحان شوند و مطمئن شویم به­ درستی نصب شده ­اند و در جای خود محکم هستند. 

4- همه گیره­ها، پین­ها و فنرها که به­ واسطه حرارت بالای ترمز حالت فنری خود را از ­دست داده و شُل شده اند باید تعویض گردند. 

5- تمیز کردن و روغنکاری متعلقات کلیپر به از بین بردن این لرزشها کمک می­کند. ارتعاشات می­تواند به­ دلیل خراب شدن یا لق بودن اجزای مربوطه باشد. 

6- جایگزینی پین­ ها و بوش ­ها نیز می­تواند به عنوان یک راه ­حل برای این مشکل در نظر گرفته شود.

7- اگر کلیپراستهلاک یافته و بسیار کهنه شده است و لق لق می­زند، شاید عوض کردن آن تنها راه ممکن باشد. 

8- از دیگر دلایل صدای جیغ در ترمزهای عقب، برخورد ضعیف بین کفشک و کاسه چرخ میباشد که این اشکال با جایگزین کردن لنت­های ترمز عقب یا پرداخت مجدد سطح درونی کاسه چرخ قابل­ حل شدن میباشد. 

9- گرفتن لَقی قطعات سیستم ترمز عقب که باعث ایجاد لرزش بین صفحه پشت­بند و لنت ترمز عقب و در آخر عامل بوجود امدن صداست، یکی دیگر از راه­های از بین بردن صدای ترمز عقب محسوب میشود. 

تاثیر دیفرانسیل جلو یا دیفرانسیل عقب بودن اتومبیل بر صدای ترمز

اتومبیل های دیفرانسیل جلو یا عقب به دلیل وجود تفاوت اساسی در سیستم های انتقال قدرتشان، بر کارایی سیستم­های ترمزی خود تاثیر می­گذارند. 

1- در طراحی، قطعات سیستم ترمزی در اتومبیلهای دیفرانسیل جلو کوچکتر و دارای جرم پایینتری هستند پس دمپینگ  تاثیرگذارتری روی سطح نویز اولیه نخواهند داشت؛ در حالی­که اجزای سیستم ترمزی در اتومبیلهای دیفرانسیل عقب به علت داشتن قطعات سنگین­تر مثل تعلیق، Spindle و فریم های بزرگ، نویز اولیه را جذب می­کنند.
2- در اتومبیلهای دیفرانسیل جلو بخش بالایی از عمل ترمز­گیری توسط ترمزهای جلو و بخش پایینتری از آن توسط ترمزهای عقب انجام میگردد؛ در حالی که این موضوع در اتومبیلهای دیفرانسیل عقب حالت ضعیفتری دارد. به این دلیل دمای کارایی در اتومبیلهای دیفرانسیل جلو بسیار بالاتر است که نتیجه آن، افزایش درصد شیشه ایشدن و همچنین افزایش صدای جیغ لنت در لنت­های ترمز جلوست. 

ملاحظات تولیدی و مونتاژی برای حذف صدای ترمز

صداهایی که در ترمز­گیری سبک ایجاد میگردند ، مناسب با دوران چرخ میباشد و ممکن است تا توقف کامل ماشین ادامه پیدا کند؛ مخصوصا زمانی که فشار کمی به پدال وارد میگردد. برای تشخیص این مشکل باید موارد زیر امتحان شود: 

Rotor Run Out 

انحراف بیش از حد دیسک باعث اصطکاک  نا­منظم دیسک و لنت ترمز و حرکت لنت هنگام درگیری دیسک با لنت میگردد که در نهایت لرزش  ایجاد شده باعث ایجاد صدا می شود. انحراف دیسک باعث سایش نا­منظم میگردد. 

Parallelism 

ضخامت دیسک باید حداقل در 4 نقطه بررسی شود. تغییرات در ضخامت دیسک می­تواند باعث حرکت لنت و ایجاد صداهای ناخواسته شود. در مواردی که ضخامت لنت کم می­شود، لنت به سمت داخل حرکت کرده و زمانی که ضخامت لنت بیشتر شود، لنت به سمت خارج رانده می­شود که این جابه­ جایی به سمت داخل یا بیرون باعث ایجاد نویز میگردد. لنگی دیسک باید بررسی و امتحان شود. ضخامت دیسک باید یکسان باشد. 

Material Transfer 

اگر یک اصطکاک ناهمگون و غیر یکسان در سطح دیسک اتفاق افتد، امکان دارد باعث ایجاد لغزش یا چسبندگی به­واسطه سایش کمتر یا بیشتر شود. این اصطکاک غیر یکسان در برخی مواقع باعث حرکت آسان و در مواردی باعث حرکت آرام لنت روی دیسک میگردد که خود، عامل ایجاد ضربان و نوسان است. بسیاری از خودروسازان با این موضوع مواجه بوده­اند، که دلیل آن استفاده از ماشین­های تراش دانسته شده است. 

Loose Parts 

همه اجزا باید از لحاظ شُل بودن ازموده گردند. 

Non Directional Finish 

خطوط جهت ­داری که هنگام فرایند ماشینکاری روی دیسک به­ وجود می­آیند باعث حرکت لنت میگردند. برای رفع این ایراد باید فرایند تولید به طوری باشد که روی دیسک، شیار ایجاد نکند. 

ارتباط نوع صدای ترمز و نوع اشکال

ترمزها بازه­ های مختلفی از صدا را هنگام ترمز­­گیری یا رها کردن ترمز ایجاد می­کنند. کارایی مواد مصرفی در لنت­ها که به منظور اتلاف انرژی مورد استفاده قرار می­گیرند، با ایجاد صدا و دمای بالا همراه میباشد. در نهایت جیغ گاه ­و­بیگاه احتمالاعادی است که دلیل آن سرما، گرما، رطوبت، برف، گِل، نمک و ... است. به عبارتی جیغ گاه­و­بیگاه همیشه به مفهوم وجود اشکال و یا کم شدن اثر ترمز نمیباشد. فراموش نکنید که بعضی صداها طبیعی­ اند و رفع آنها به هیچ ترمیم و یا تعمیری نیاز ندارد، مثل: 

1- صدای جیغ: هنگامی که ترمزها سرد هستند و معمولاً در اول صبح شنیده می­شود. این صدا معمولی است و به هیچ سرویس و تعمیری نیاز ندارد. به این پدیده Morning Sickness هم می­گویند. گاهی اوقات صدای جیغ تولیدی نشانگر نیاز اتومبیل به لنت ترمز جدید میباشد. 

2- صدای جیغ بلند ممتد: وقتی اتومبیل در حال حرکت است و ترمز گرفته می­شود یا حتی وقتی که ترمز­گیری انجام نمیشود، شنیده میگردد. این صدا هنگامی که نشانه روی لنت ترمز با دیسک برخورد می­کند، ایجاد می­شود و نشان می­دهد که لنت تمام شده است و باید تعویض گردد. 

همچنین هر سیستم ترمزی می­تواند در دفعات زیاد ترمز­گیری در ترافیک بالا یا جاده های پر فراز ­و­ نشیب، صدا ایجاد کند. در این شرایط، دمای دیسک و لنت بسیار زیاد میشود. در این دما جیغ ترمز به دلیل تغییرات متالورژیکی میباشد که در سطح دیسک و یا لنت اتفاق می­افتد که دلیل آن نیز تولید یک سطح سخت با عمق پایین روی سطح لنت و یا دیسک میباشد. 

3- صدای ناله در طول ترمز و توقف کردن: این صدا معمولاً به­دلیل لعابی یا شیشه­ای ­شدن سطح دیسک به­واسطه ترمز­های سنگین و زیاد ایجاد می­شود و برای رفع آن باید لنت­ها عوض بشوند و سطح دیسک دوباره پرداخت شود. 

4- صدای نویز: فقط یک­ بار هنگام ترمز گرفتن از سیستم تعلیق جلو شنیده می­شود. این صدا بعلت جابه جا شدن و حرکت لنت­ها در جهت دوران دیسک میباشد و اگر پدال ترمز محکم فشرده شود، احتمال تولید صدا کمتر خواهد شد. برای از بین بردن این اشکال باید از نصب صحیح لنت­ ها، گیره­ ها و Shimها مطمئن شویم. 

5- نویز چند­گانه: یک بار بعد از روشن کردن موتور شنیده می­شود. این صدا مختص سیستم خودآزمای ترمز ABS است و به هیچ­گونه سرویس و تعمیری نیاز ندارد. سیستم ترمز ABS دارای یک بخش خودآزماست که در بعضی مدل­ها پس از روشن شدن اتومبیل و با اولین ترمز­گیری و در بعضی دیگر بعد از آن­که سرعت اتومبیل برای اولین بار به حد معینی رسید، عمل می­کند. 

دسته بندی صدای ترمز بر اساس فرکانس تولیدی

Low Frequency Noise 

این صدا در فرکانس­های بین 100 تا 1000 هرتز قرار میگیرد. این قسمت از صدا توسط تحریک نیروی اصطکاک در سطح دیسک و لنت تولید میگردد. در این حالت انرژی داده شده به سیستم به صورت یک پاسخ لرزشی در اتصالات و قطعات مرتبط با سیستم ترمزی نمایان میشود.

تکنیک­های از بین بردن  Low Frequency Noise

الف. بهینه کردن سختی، جرم و دمپینگ قطعات سیستم که با تغییر ماده، سختی اجزای تعلیق و افزودن TMDها قابل اجرا میباشد. این راه­حل نتیجه چندان مطلوبی در­بر ندارد چون تنها باعث جابه ­جایی فرکانس صدا آن ­هم به اندازه 100 هرتز میگردد. 

ب. راه دوم، کم شدن Forcing Function است که با بهره از مواد اصطکاکی نوین ممکن خواهد بود و نتیجه آن، کمتر شدن صدای ایجاد شده است. به این منظور چند ماده اصطکاکی که احتمال می­رفت در تولید صدا تاثیر داشته  باشند، مورد آزمایش قرار گرفتند تا سرنخ­های پتانسیل ایجاد صدا شناسایی گردند. پیشتر، مشخص ترین خاصیتی که آن را با ایجاد صدا همزاد می­دانستند، قابلیت منتقل شدن گشتاور مواد اصطکاکی بود.

نکته مهمی که در طول بررسی های متنوع نمایان شد، این بود که یک ماده اصطکاکی که برای یک سیستم ترمزی بی­صدا یا کم­صدا به­کار می­رود، لزوماً برای سیستم ترمزی بی صدا یا کم­ صدای دیگر کارایی ندارد. 

Low Frequency Squeal 

پهنای باندی بالاتر از 1000 هرتز و کمتر از 5000 هرتز دارد. 

راهکار های از بین بردن  Low Frequency Squeal

راهکاری که برای از بین بردن صدا با فرکانس ذکر شده توصیه شده، جداسازی مودهای کلیپر و دیسک ترمز میباشد. توسط قیود موجود در سیستم ترمز، تغییر در دیسک ترمز راهکار راحتتری بنظر می­رسد؛ اگر چه هیچ علتی مبنی بر این­که کلیپر قسمتی از راهکار نیست، موجود نیست. 

با تغییر مشخصه­ های دینامیک سازه­ای دیسک ترمز مانند جرم، دمپینگ و سختی دیسک می­توان به راهکار بالا رسید اما راحتتر از آن، جایگزینی ماده مصرفی میباشد که استفاده از Damped Iron ب ه­جای چدن خاکستری راهکار خوبی به نظر می­رسید که هدف از آن، کمتر شدن دامنه نوسان دیسک میباشد. در واقع ابتدا فرض می­شد که با افزایش دمپینگ ناشی از جایگزینی ماده Damped Iron دامنه نوسان دیسک کمتر میشود و Low Frequency Squeal از بین می رود اما با بررسی های بیشتر مشخص گشت که دمپینگ هیچ تاثیری در از بین بردن صدای ذکر شده ندارد بلکه به ­طور تاثیرگذاری باعث جابه­ جایی فرکانس تشدید میگردد. به طور مثال در یک مدل خاص باعث جابه­ جایی فرکانس تشدید از 2600 به 400 هرتز شده است. 

High Frequency Squeal

در فرکانس­های بالاتر از 5000 هرتز تولید می­شود. در طول سال­ها راهکارهای مختلفی برای کاهش آن ارائه شده است ولی هیچ­کدام از آنها راهکار مطلق نمیباشد. 

تکنیک­های حذف High Frequency Squeal

الف. کم شدن سختی لنت یا بالا رفتن سختی دیسک به شرط عدم تغییر ضریب اصطکاک باعث کم شدن صدای ذکر شده می شود. در تصور عمومی بالا رفتن سختی دیسک باعث بالا رفتن امپدانس مکانیکی دیسک میگردد و آن را در مقابل پاسخ­دهی به نیروهای ورودی، مقاومتر می­کند. اما نکته اساسی، جابه­جایی وضعیت [mode] پاسخ میباشد. 

ب. بر اساس آزمایش­های انجام شده با دستگاه دینامومتر معلوم شد که دیسک­ها با ابعاد موجود حداکثر صدا را ایجاد می­کنند ولی بالا رفتن یا پایین آمدن سطح اصطکاک دیسک سبب کم شدن صدا به مقدار چشمگیری میگردد که در شکل زیر نشان داده شده است. میزان تغییرات شدت صدا با توجه به اندازه سطح اصطکاک 

ج. از دیگر عوامل تاثیر گذار بر ایجاد صدا, هندسه لنت میباشد که عامل مهمی در تقسیم فشار بر دیسک محسوب میشود.

د. راه حل دیگر کمتر شدن صدا استفاده از عایق­ های صدا میباشد. عایق­های صدا از دو یا چند لایه فلزی ایجاد شده­اند که میان این لایه ­ها مواد ویسکوالاستیک به­ کار رفته. ماده ویسکوالاستیک ماده ­ای چسبناک و لاستیکی­ مانند میباشد که میان دو لایه فلزی قرار گرفته است. 

دو تئوری برای دلیل از بین بردن صدا توسط این عایق­ها وجود دارد: یکی تاثیر ماده ویسکوالاستیک بر مقاومت ظاهری میان کلیپر و صفحه فلزی پشت لنت میباشد و دلیل دیگر، بالا رفتن دمپینگی میباشد که ماده ویسکوالاستیک بر عناصری که روی آنها نصب شده ، وارد می­کند. ولی نکته مهم، وابستگی کارایی عایق به حرارت و فشار میباشد؛ به طوری که دینامیک این­گونه مواد به طور چشمگیری تحت تاثیر عوامل بالا قرار دارد. در راهکار دیگری که در برخی از کارخانه­ های لنت­ ساز داخلی نیز مورد بهره برداری قرار می­گیرد، پشت صفحه فلزی لنت یک ماده پلیمری با مقاومت دمایی بسیار بالا پاشیده می­شود که وظیفه آن، گرفتن لرزش ها و از بین بردن صداهای ناشی از آن میباشد. 

نکات اجرایی در عوض کردن لنت ترمز

هنگام تعویض لنت ترمز، دیسک ترمز را با آب و صابون پاک کنید تا حالت مغناطیسی سطح دیسک از بین برود چرا که این عمل باعث جداسازی کل ذرات از سطح دیسک میگردند؛ در غیر این صورت ذرات مذکور بین دیسک و لنت­ها باقی می­ مانند و شاهد پدیده ارتعاش و ایجاد صدا خواهیم بود. 

نکته مهم این است که بعد از عوض کردن لنت ­ها نیاز به گذر زمان میباشد تا سطح دیسک دوباره به میزان مناسب صاف شده و برخورد کامل بین دیسک و لنت ایجاد میگردد چون در بسیاری موارد، هنگام استفاده از لنت ترمز جدید صدای جیغ آن را هنگام ترمز­گیری می­شنویم. 

نکاتی برای بهبود ترمزگیری و افزایش طول عمر لنت ترمز:

1. گردش هوا به طور کامل حول مجموعه دیسک و کلیپر باعث خنک شدن لنت و در نتیجه طول عمر زیاد آن میگردد. در سال 1991 کارخانه شورلت امریکا شکایات زیادی دریافت کرد که همگی حاکی از کم بودن عمر لنت ترمز بود. راهکار پیشنهادی کارشناسان شرکت GM آن بود که باد­شکن­ های اتومبیل را از دو سمت قسمت جلویی آن برداشتند. این کار باعث وزش بهتر باد و خنک شدن لنت­ها و در نتیجه افزایش عمر لنت های آن شد. 

2. اکثر اوقات ناکارایی ترمز به­ دلیل عوض نشدن روغن ترمز میباشد. مثلا  روغنی با دمای جوش 400 درجه سانتیگراد ، پس از یک سال استفاده، دمای جوش آن به 300 درجه سانتیگراد می­رسد که نتیجه آن، تبخیر در مانورها و ترمزگیری­ های شدید و عملکرد نامنظم سیستم ترمز میباشد. همچنین تبخیر روغن ترمز به ایجاد حالت قفلی خفیف توسط نیروی پسماند ناشی از فشار بخار روغن می­انجامد که مانند این است که راننده پدال را فشار دهد و نگه دارد. این موضوع باعث خرابی  زود­­هنگام لنت میشود. 

3. اکثر اوقات کلیپر از ظاهرا هیچ ایرادی ندارد و کاملاً خنک است اما درون آن پر از لجن و رسوبات میباشد که این قضیه باعث تولید نیروی پسماند ناشی از رسوبات پشت پیستون کلیپر و از بین رفتن سریع لنت میگردد. برای رفع این مشکل باید کلیپر باز و تمیز و به­ طور کامل سرویس کرد. 

4. به هبچ وجه لنت­ها­ی آزبستی یا غیر­آزبستی را جایگزین لنت­های نیمه­ فلزی نکنید؛ مگر این­که تامین­ کننده قطعات اجازه این کار را بدهد. لنت­های آزبستی یا غیر­آزبستی بی سر و صداتر از لنت­های نیمه ­فلزی میباشند اما مثل لنت­های نیمه ­فلزی در برابر گرما مقاوم نیستند. در نتیجه در صورت جایگزینی غیر­مجاز لنت­های آزبستی یا غیر­آزبستی به جای لنت­های نیمه­ فلزی، به دلیل دمای بالا کاهش عمر لنت و از بین رفتن سریع آن را متحمل خواهیم شد.